Comment passer de la figurine sous blister à celle peinte ?

Voilà, suite aux discussions de peinture qui ont eu lieu sur ce forum et au constat que vous êtes plusieurs à peindre des figurines pour jouer, je me suis dit que ça pourrait intéresser certains d'entre vous de savoir comment on peut peindre ces petites choses pleines de détail.

Ce que je vais vous présenter n'est qu'une façon de faire (comme dit Gork, il y a plusieurs chemins) , la mienne.

En suivant les étapes que je vais vous expliquer, vous pourrez obtenir un général d'armée tout à fait honorable sur votre table de jeu (et pas un monstre de concours !) en une toute petite dizaine d'heures (voire moins cela dépend de la complexité du sujet) ; si vous souhaitez passer moins de temps, vous n'aurez qu'à raccourcir certaines étapes : je vous déconseille de passer moins de 3 heures sur une fig à moins de vouloir faire un mort-vivant sorti de la vase...

Voici donc les étapes que je vous expliquerais en détail plus bas au fur et à mesure :

0. acheter la figurine
1. détacher les différentes pièces
2. ébarber chaque pièce
3. faire un croquis de la figurine
4. monter la figurine
5. fixer la figurine sur le socle
6. texturer le socle
7. sous-coucher la figurine
8. fixer la figurine sur un tube
9. peindre le socle
10. peindre la figurine
11. coller le flocage
12. vernir la figurine
13. faire baver ses amis...

1. Détacher les différentes pièces.

Si la figurine est en métal, les pièces sont de nos jours séparées proprement dans le blister ; s'il reste des chutes de moulage accorchées à la fig, il faut les enlever.

Si la figurine est en résine, il n'y a normalement pas de morceaux en trop ; sinon, faire comme pour le plastique.

Pour les figurines en plastique, elles sont souvent sur des grappes (surtout celles de GW) et offrent plusieurs options : faites votre choix...

Pour détacher les morceaux, j'utilise une petite pince coupante et je coupe à au moins 1 mm de la fig pour ne pas risquer de l'endommager.

En effet, si vous essayez d'enlever une pièce plastique de la grappe en faisant des va-et-vient ou en tournant, vous risquez d'enlever aussi un morceau de la pièce, dommage !

2. Ebarber chaque pièce

C'est à mon avis une étape incontournable car c'est très moche de voir une fig amoureusement peinte avec un trait de moulage tout le long du corps !

Il n'y a pas 36 solutions pour ce faire : j'utilise un cutter que je tiens perpendiculaire sur la ligne de moulage que je veux supprimer et je racle précautionneusement.

Attention, il ne s'agit pas d'un cutter de base qui peut vous péter dans la main ; c'est une tige de métal dans laquelle on insère une petite lame courte très coupante et pointue au bout (marque X-acto). Le problème des cutters basiques est que leur lame est trop large et casse trop facilement.

Cette méthode fonctionne bien pour les capes et autres grandes surfaces ; pour les recoins ou endroits très courbes, une petite lime ronde est plus appropriée.
Pour les fourrures et cottes de mailles, attention de ne pas faire disparaitre les détails !

Le plastique et la résine (sauf celle très dure) s'enlèvent super facilement ; pour le plomb, c'est un peu plus long...

Attention cependant sur le plastique : ne pas trop forcer sinon on risque de trancher la pièce, surtout si elle est très fine (bâton, lame d'épée...).

L'avantage de prendre le temps de faire cette étape est que vous faites connaissance avec votre figurine et que vous commencez à voir quels détails vous allez mettre en valeur lors de la peinture et quels sont ceux qui vont vous embêter.

3. Faire un croquis de la figurine

Une étape à ne pas négliger : pas la peine de faire un dessin d'art ;
j'en fais pour les figs un peu importantes : cela me permet de faire deux choses :

- je vois si je veux la mettre en valeur avec un socle spécial, auquel cas je dessine ledit socle et ce qu'il y aura dessus avec les bonnes proportions par rapport à la figurine (il ne faut pas écraser cette dernière avec un socle géant !)

-je choisis le shéma de couleurs que je vais utiliser ; si on ne réfléchit pas avant à ce que l'on veut obtenir, il y a parfois des surprises désagréables !
Pensez au résultat final et choisissez des couleurs complémentaires et pas trop nombreuses (sauf pour des arlequins ! ) cf Ravage HS n°7

4. Monter la figurine

Un moment essentiel à ne pas rater !

Si c'est du plastique ou de la résine (type Fenryll), c'est assez facile : un peu de super glu et les morceaux sont soudés.
Attention à ne pas en mettre trop, les détails seraient noyés par le colle et sur du plastique c'est foutu !

Pour le métal, c'est plus délicat : j'utilise de la super glu mais pour les petits morceaux pas lourds ; sinon, la colle en bi-composant pour le métal est plus souple et fait que la fig ne se sépar pas en plusieurs morceaux en cas de choc (merci Phil the boss pour le tuyau il y a quelques années ).

Par contre, dès qu'il y a des morceaux un peu gros (type jambes et torse de wolfen), il est indispensable de tiger le bestiaux !

J'utilise soit la perceuse à main de chez GW (bonjour les ampoules et crampes au doigts mais j'ai fait comme ça pendant des années !! ) : ça prend du temps, et s'il y a 1 cm de plomb à percer vous n'êtes pas rendus !
Soit vous avez une femme formidable qui pour un noël vous a offert une perceuse électrique (Dremel ou autre) et là c'est que du bonheur !

Pour percer il faut penser à ce que les deux trous soient bien dans l'axe l'un de l'autre sinon les pièces ne s'emboitent pas !

Un morceau de trombone coupé à la tenaille que l'on insère dedans et le tour est joué !

Je mets aussi une ou deux tiges sous la fig pour qu'elle soit bien fixée au sol si elle est grosse ou si je la mets sur un promontoire rocheux (je n'utilise jamais de la vrai pierre pour des gros blocs, trop dur et lourd !).

Enfin, si les morceaux ne s'emboitent pas parfaitement (ça m'est arrivé pour les magos de GW au niveau de la cape), il faut combler les trous ;
Si ce sont des fissures très mineures, vous pouvez les combler à la super glu ; sinon, la patte à modeler durcissante et le mieux c'est le milliput (2 composants à mélanger et qui permettent de boucher ou resculpter des parties).
La lame de votre cutter spécial décrit au dessus peut servir pour boucher mais le top ce sont les instruments de dentistes (très durs à trouver malheureusement!). Un cure dent coupé en biseau pourra aussi faire l'affaire...

5. Fixer la figurine sur le socle


Il me parait essentiel de fixer la figurine sur son socle avant de la peindre, sauf si ledit socle doit être un truc énorme du genre obélisque ou dolmen !

En effet, si vous ne la fixez pas sur votre sol, vous le ferez plus tard et risquerez d'endommager la peinture terminée ;

Pensez à la tiger si la figurine est trop grosse ou si il y a un piedestal sous la fig...(voir explications dans le message précédent)

Il y a souvent une fente prévue à cet effet dans laquelle on insère la partie métallique plate de la figurine.
Je mets de la colle (super glue) par le dessous.
Quand c'est bien sec, je bouche la rainure du dessous avec de l'enduit de rebouchage (un petite spatule est bien pratique dans ce cas).

6. texturer le socle

Là, votre sens de la création artistique prend tout son sens !

J'enduis systématiquement mes socles avec de l'enduit de rebouchage pour faire une texture sur laquelle la colle adhérera mieux.
Cela me permet éventuellement de faire des rochers qui affleurent.

Quand l'enduit est bien sec (plusieurs heures ; encore plus long si le temps est humide), je mets de la colle à bois où je le souhaite puis j'enfonce le socle de la fig dans mon pot de sable.

Quand c'est sec (plusieurs heures), j'enlève le trop plein de sable avec un pinceau plat à poils long (1 à 1,5 cm de large) : pinceaux pas chers en magasin de bricolage ou les plat en poil synthétique chez Camisole mais plus chers !).

Les matériaux peuvent être extrêmement variés :
-sable de plage (granulométrie très fine)
-sable de carrière (plus grossier)
-flocage pour les chemins de fer (un peu plus gros que le sable de plage)
-flocage GW (je le repeins quand même)
-petits graviers (on peut en mettre un ou deux pour simuler des petits rochers : je mets l'enduit après pour consolider leur tenue sur le socle)
-tiges d'herbe longue qui simule des joncs ou herbes de la pampa (se trouve en magasin de modélisme)
-Tout ce qui vous parait sympa

-pour l'herbe longue statique, il faudra la mettre tout à la fin, une fois la peinture de la figurine finie. Idem bien sûr pour la neige !

7. Sous-coucher la figurine

Il vaut mieux éviter de louper cette étape car on peut flinger la fig si l'on ne fait pas attention (ou alors bain d'acétone pour le métal) !

J'utilise les bombes de chez GW ; quand j'ai commencé à peindre, je sous-couchais en blanc ; depuis, je suis devenu plus faignant et je sous-couche en noir !

Sous couche en blanc :
indispensable pour des figs qui auront des vêtements clairs ou qui sont très dévêtues et qui auront une peau claire...
La bombe s'utilise comme indiqué dessus : secouer la bombe, tenir la bombe à une 20aine de cm de la fig, et presser par petites touches sous divers angles (si vous pressez trop fort et trop longtemps, vous allez noyer les détails, dommage !).

Quand elle est sèche, faire des retouches au pinceau et peinture blanche pour sous-coucher les creux et endroits non atteints par la bombe (il y en a toujours )

Après, et c'est un peu fastidieux, faire des lignes noires entre les différents éléments de la fig : chair et vêtements, vêtments et objets....et passer en noir tout ce qui sera métallique ou sombre (fourrures, cheveux...)
Je fais toujours mes socles en noir.

Sous couche en noir :
A utiliser pour des figs en armure ou à la peau sombre ou si vous êtes pressés ! Même procédé que pour la bombe blanche.

Quand elle est sèche, faire des retouches au pinceau et peinture noire pour sous-coucher les creux et endroits non atteints par la bombe.

Passer en blanc les parties qui devront être claires : vêtements jaunes, blanc, crème, cheveux clairs, peau pâle...

8. Fixer la figurine sur un tube

Quand on veut être à l'aise pour peindre sa figurine, il vaut mieux bien la tenir en main !

J'utilise un tube de médicaments qui tient bien dans ma paume (3,5 cm de diamètre environ), je le leste avec des trombones (car il faut qu'il soit stable quand je le pose sur ma table de peinture), je mets une bonne dose de patafix dessus et autant sous le socle de ma fig et je fixe les deux ensemble !

Je peux ainsi manipuler ma fig et la regader sous tous les angles sans qu'elle fasse un triple salto arrière dans mes mains pendant que je la peint !

Un socle de fig se tient assez mal et provoque des accidents de peinture facheux...

Une section de manche à balai peut aussi faire l'affaire (ma mère avait crisé à l'époque quand le sien avait été raccourci !) mais la patafix adhère moins bien dessus : je m'en sert pour fixer mes figs qui iront sur un décor plus grand.

Il y a alors une tige métal qui dépasse de dessous ma fig (voir le point 4)et le l'insère dans un trou préalablement creusé dans le morceau de manche à balai (je rajoute quand même de la patafix).

9. Peindre le socle

Je préconise de peindre le socle à ce moment ; en effet, si vous le faites après la peinture de la figurine vous risquez de tacher celle-ci car cette étape est assez salissante.

Comme je l'ai dit précédemment, mon socle a été sous-couché en noir.

Cela me permet d'aller vers le type de terrain que je souhaite :
-terre brûlée : brossage à sec marron foncé puis gris
-terre classique : marron puis marrons de plus en plus clairs
-herbe : vert sombre puis vert plus clair puis rajouter du jaune (on obtient un vert "chaud") ou du blanc (on obtient un vert plus "froid")
-roche : dégradés de gris
-roche calcaire : dégradés de marrons clairs puis crème
-sable : marron jaune clair puis orange jaune puis jaune blanc
Je finis touours mes brossages à sec avec du blanc pur (mais allez y molo !)

Le must, c'est de mettre plusieurs types de terrains sur un même socle : 2 types c'est bien car davantage risquent de faire fouillis et visuellement ça ne va que si le socle est assez large. En plus, ça place la figurine dans un environnement et l'imagination décolle en la regardant.
Exemple : Sur les figs Hell Dorado le duo roche brûlée / lave fonctionne super bien et c'est vraiment facile à faire !

De toute façon, je vous recommande d'utiliser des photos de paysages réels pour vous inspirer ; quand vous aurez plus l'habitude, ce n'est pas systématique mais au début c'est indispensable si l'on veut éviter le mauvais goût...
La seule règle qui compte c'est : observez autour de vous les paysages (bon d'accord, pour les citadins c'est plus dur mais sortez ! ) !

Enfin, le top, c'est l'utilisation de l'eau ou placer des feuilles voire un arbuste mais pour des figs pour jouer il me semble que ce n'est pas la peine...

10. Peindre la figurine

Je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, il y a des tonnes de magazines ou livres pour vous conseiller sur les techniques de tous niveaux qui existent.

Pour une figurine qui est destinées à jouer (j'en ai peintes plusieurs pour des joueurs entre autres de la Cie Grise), je vous dirais : allez à l'essentiel mais sans saloper la peinture !

Important : toujours commencer la peinture des pièces métalliques ; en effet, lors du brossage à sec (technique simple que je vous recommande au vu du résultat par rapport au faible temps passé) des particules métaliques peuvent aller se promener en dehors de la zone de cotte de mailles ou d'armure....et si vous avez peint le reste, c'est pas cool !

Puis vient le brossage à sec des fourrures, cheveux et autres pilosités.

Puis la chair et en particulier le visage : il est souvent pas facile d'accès et il faut le faire avant de risquer d'abîmer le reste.

Enfin, j'attaque les grandes surfaces : vêtements en général...

Pour terminer, les détails : médaillons, gemmes, bracelets, colliers, lanières de cuir...

Pensez à vous adapter quand même ; en dehors du brossage à sec qu'il convient de faire au départ, le reste est affaire de bon sens : faites en premier ce qui est le plus innaccessible puis allez vers ce qui est plus facile à peindre.

Quand vous avez fini, vous pouvez toujours vous faire plaisir avec des motifs sur la cape... ou des salissures ! (y aller quand même molo sur les salissures : ça peut donner du cachet si ce n'est pas trop chargé )

11. Coller le flocage

Je réalise cette étape une fois la peinture finie : des petites touffes d'herbe statique sont du plus bel effet quand elles sont judicieusement placées.

C'est facile : placer de la colle à bois (je le fais au cure dents car la colle à bois tue les pinceaux ! ) là où vous le souhaitez puis plongez la fig dans le pot d'herbe statique ; quand c'est sec, passer un pinceau plat au poils longs non abrasifs sur le socle pour faire tomber le trop plein.

On peut faire exactement la même chose pour faire de la neige avec du bicarbonate de soude...

12. Vernir la figurine

Il est important, à plus forte raison quand on l'utilise pour jouer, de vernir sa figurine afin de la protéger;

J'utilise une bombe de vernis mat ; en effet, il est fréquent de voir (et très disgracieux !) des figurines qui brillent car vernies au brillant !

Voir une fourrure ou une cape briller, je trouve cela d'un goût moyen et en tous les cas pas réaliste du tout...

La bombe de vernis mat se passe de la même façon que la sous-couche : à 20 cm et par petites touches car même le vernis mat mis à la tonne finit par faire briller la fig !

Enfin, le petit plus c'est de mettre du vernis liquide brillant sur les gemmes : là, c'est mortel !

Bien penser de le mettre après avoir verni à la bombe mat sinon l'effet est foiré...

13. Faire baver ses amis


Vous arrivez pour votre partie de jeu et sortez une à une, fièrement, vos chefs-d'oeuvre tous juste secs....


Voilà, je suis arrivé au bout de la gestation d'une figurine, en espérant que cela vous inspirera et que les petits trucs que je vous ai donné vous éviteront de foirer votre réalisation.

De toute façon, le meilleur truc c'est de pratiquer et d'apprendre de ses erreurs : je suis arrivé à mon niveau actuel en une 60aine de figurines.
Aujourd'hui, j'en suis à plus de 500 peintes.

Après, je trouve que pour aller plus loin (cf niveau du Games day actuel), il faut passer un temps tellement considérable que cela ne m'intéresse pas.

Quand je peignais des figurines pour des joueurs, je passais entre 5h (space marine pratiquement monocouleur) et 10h (pour un héros compliqué ou un cavalier) ; même pour les concours, je n'ai jamais passé plus de 20 h sur une figurine 25mm.

Alors vous voyez, ce n'est pas très long, il faut juste de la pratique !

BONNE PEINTURE A VOUS !!!

Mithrandir a écrit:

... choisissez des couleurs complémentaires ...

Je me permet de mettre mon grain de sel dans ta rubrique, j'espère que tu n'y verras pas offense.
Attention à l'usage des couleurs complémentaires !A moins que vous ne recherchiez volontairement un rendu agressif, soyez prudent avec les couleurs complémentaires, sous peine d'obtenir un résultat violent et perturbant.

Tout d'abord un rappel : on appelle couleurs "complémentaires" deux couleurs opposées sur le cercle chromatique et dont le contraste est donc particulièrement violent. (Ex : rouge est complémentaire de vert, orange est celle de bleu, etc...)

Les règles à respecter :
Eviter de répartir 50/50, une figurine moitié rouge moitié verte ne sera visuellement pas très agréable. Choisir plutôt une dominante et n'utiliser sa complémentaire que par petites touches pour souligner et mettre en valeur la couleur principale.
A moins d'avoir une bonne raison, éviter d'utiliser en grande quantité une couleur "saturée", c'est à dire pure et vive. Il est préférable de désaturer, de ternir la couleur principale avec un peu de noir ou de marron (mieux vaut un gris-vert qu'un vert pur ou un marron-rouge plutôt qu'un rouge vif).
Sur une dominante désaturée, de petites touches de sa complémentaire pure, saturée, n'en auront que plus de force !

C'était le petit mot du coloriste.

Phil s'est exprimé ; vos commentaires sont les bienvenus afin que je sache si le sujet que j'ai écrit vous a apporté des éléments intéressants ou si je suis dans les choux avec mes explications...

Le but est que vous ayez toute la chaine des opérations à réaliser pour passer du blister à la fig peinte et que vous puissiez "picorer" ce qui vous fait besoin....

Moi j'ai tout lu (et plus d'une fois !) et j'ai trouvé ça très intéressant ! Je fais pas tout dans cet ordre là et il faudra que j'essaye comme ça. Sinon le coup du tube à médicament je vais essayer ça j'ai toujours du mal à tenir la figurine sans toucher les parties peintes (j'utilise une pince à linge en métal que je colle à un aimant pour poser la figurine, la pince serrant la partie en métal entre les pieds de la figurine, mais c'est vraiment pas stable du tout !)

J'osais pas poster pour que ça reste un guide vraiment pratique sans que ça parte en flood

La première page ne sera pas "polluée" par les éventuels flood qui suivront ; pas de soucis donc.

je serais intéressé de savoir si tes changements de méthode de peinture t'ont apporté satisfaction...

Le coup de la pince à linge me paraît un peu compliqué et dangereux pour la fig...

Par contre, le diamètre du tube doit être sélectionné pour que tu sois à l'aise en le tenant.....et n'hésites pas à mettre la dose en patafix sous le socle pour le tenir au tube (il faut bien le chauffer en main pour qu'il adhère correctement).

Pour ce qui est de l'ordre des étapes, j'ai essayé d'expliquer pourquoi je faisais ces choix ; après, chacun doit être à l'aise quand il peint !

perso j'ai testé le coup du tube de médoc ou équivalent mais la patafix pour tenir c'était pas hyper génial lorsqu'il s'agissait de pièces un peu grande, haute...
j'ai l'habitude (pas très efficace non plus mais bon...) de laisser une partie assez solide de la figurine afin de pouvoir la manipuler sans toucher des zones déjà peinte et cette partie est faite en dernier...
mais encore une fois je trouve que ma méthode n'est pas hyper glop, en effet il suffit de vouloir ne pas toucher une partie peinte pour que sans vous en rendre compte votre doigt va se poser pile poil là où il ne faut pas
bonne suite à tous !!!

Pour répondre à Gork, le tube de médicaments que j'utilise est assez gros (plus qu'un tube d'aspirine) et je met le paquet en patafix ; en fait, je laisse toujours la patafix sur le tube et elle y est vraiment bien ancrée (le bouchon a des aspérités) ; j'en mets sous le socle de la fig et ça adhère bien sur la barre du dessous : mettez en suffisemment !

Je n'ai jamais eu de soucis, même avec une figurine de wolfen, pourtant une grosse bestiole ! Evidemment, pour des pièces aussi grosses, j'évite de retourner le tube et de le secouer trop !

Sinon, je suis d'accord que pour des pièces massives (Gamme Chauvet de 20 cm de haut) il convient de les tenir en main.

Tube fini ce matin (Berocca pour ceux qui connaissent ) et je vais essayer ça dès demain j'espère !

Perso, j'ai testé différentes solutions, et n'ai jamais trouvé mieux que le système Patafix + tube (de médicament ou boîte de pellicule photo pour moi).
Pour les figurines grosses et lourdes mes tubes supports sont lestés par un mélange colle + plombs de chasse dans le couvercle pour une base très stable.

A l'instar de Phil et comme il ma semble l'avoir défini dans l'article plus haut, je leste mon tube (je le fais avec des trombones qui font leur poids, mine de rien).

@ Fudji : tiens nous au courant si tu es satisfait de ton tube après utilisation en conditions réelles (brrrrrr, on croirait un test d'arme léthale ! ).

Citation :

tiens nous au courant si tu es satisfait de ton tube après utilisation en conditions réelles (brrrrrr, on croirait un test d'arme léthale !

Ah, j'avais une version plutôt salace
Make love, not war.

Sinon pour maintenir la figurine je faisais comme Gork. Va falloir que je trouve également un système afin de peindre confortablement.

Je trouve la solution de tenir une partie de la figurine non peinte assez hasardeuse et compliquée alors que le coup du tube est si simple à mettre en oeuvre : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

@ bricounet : malgré mon esprit grivois, je n'avais pas envisagé la satisfaction de la manipulation du tube comme tu y penses, jeune dégoutant !
Mais c'est certainement de la déformation professionnelle...